и нажмите кнопку «В корзину».
Как залить фундамент под забор
Как залить фундамент под забор: глубина, армирование и расчёт бетона
Забор перекосило после первой зимы, калитка не закрывается, в основании пошли трещины. Чаще всего виноват не сам забор, а то, что под ним. Разберём по порядку, на какую глубину закладывать фундамент под забор, какую арматуру выбрать и как посчитать бетон, чтобы не остаться с недоливом и не везти лишние кубы. Расчёт можно сразу сверить в нашем строительном калькуляторе.
Нужен ли фундамент под забор и какой тип выбрать
Любой забор работает как парус: ветер давит на полотно, нагрузка уходит через столбы в грунт. Зимой добавляется морозное пучение: влажный грунт замерзает, расширяется и выталкивает всё, что стоит на нём неглубоко. Без надёжного основания столбы уходят из вертикали, и забор ведёт.
Когда можно обойтись без фундамента
Без фундамента иногда обходятся на лёгких ограждениях: сетка-рабица, невысокий штакетник на плотном непучинистом грунте. Столбы там бетонируют точечно. Но решение зависит от грунта и забора: на склоне, глине и высоком сплошном заборе экономия быстро выходит боком.
Ленточный фундамент под забор: когда он нужен
Лента – это непрерывная бетонная полоса по периметру, на которую опираются столбы и цоколь. Она нужна, когда забор тяжёлый или сплошной (профнастил на высоких столбах, бетонные секции, кладка), грунт неоднородный или по проекту есть цоколь. Лента держит линию забора ровной и не даёт столбам смещаться порознь.
Столбчатый, свайный и буронабивной: чем отличаются
Столбчатый вариант – отдельные бетонные опоры под каждый столб. Его выбирают для лёгких и средних заборов: профнастил, штакетник, 3D-панели, рабица. Ямы делают лопатой или ямобуром, так быстрее. Винтовые сваи удобны на склонах и сложных грунтах. Буронабивные сваи – скважины с арматурой, залитые бетоном. Тип подбирают под грунт и вес забора. С тяжёлой кладкой всё иначе: фундамент под кирпичный забор разберём отдельно.
Фундамент под кирпичный забор: что меняется
Кирпичный забор весит заметно больше других ограждений, а кладка не прощает неравномерных осадок: если один пролёт просел сильнее соседнего, в шве появляется трещина. Поэтому нужно жёсткое монолитное основание: как правило, ленточное, заглублённое, с армированием и подушкой.
Размеры берут из проекта или уточняют у специалиста: фундамент под кирпичный забор рассчитывают с учётом высоты кладки, шага столбов и грунта. Специалист нашего завода выезжает на объект бесплатно, оценивает грунт и считает объём бетона.
Глубина фундамента под забор: от чего она зависит
Единой цифры «для всех заборов» не существует. На глубину влияют три вещи: глубина промерзания грунта, его тип и уровень грунтовых вод. Точные значения для участка берут из норматива и подтверждают на месте.
Главный ориентир – нормативная глубина промерзания: основание выше неё при пучении поднимается. Для Волгограда и области значение берут из действующих нормативов, а не с форумов: региональные отличия существенны. Ленточный фундамент под забор на пучинистом грунте закладывают ниже этого уровня, а фундамент под кирпичный забор тем более не оставляют на мелком заложении.
Крупные и средние пески пучатся слабо, а глина и суглинок удерживают влагу и пучатся сильнее, поэтому на них закладывают глубже и заботятся об отводе воды. На склоне и насыпном грунте без шурфа не обойтись: выкопайте пробную яму и посмотрите, что под дёрном.
Ширина ленты зависит от толщины столбов и забора: она должна с запасом их перекрывать. Высоту цоколя выбирают по задаче: поднять забор над землёй, защитить низ полотна от влаги, выровнять линию на неровном участке. Шаг столбов задаёт сам забор, обычно он указан в инструкции производителя. Размеры «на глаз» не подбирают: от них зависят и жёсткость основания, и объём бетона.
Армирование: нужна ли арматура и как собрать каркас
Бетон хорошо работает на сжатие, но хуже на растяжение и изгиб, а именно такие нагрузки дают ветер и пучение. Поэтому арматура нужна почти всегда: она не даёт основанию растрескаться. Без неё обходятся только в самых лёгких случаях и по расчёту. В ленточном фундаменте под забор каркас собирают из продольных прутьев сверху и снизу, соединённых поперечными хомутами.
Берут рифлёную арматуру: она лучше сцепляется с бетоном. Диаметр и количество прутьев задаёт проект или расчёт, единых цифр на все случаи нет. Стеклопластиковую и композитную арматуру иногда применяют на лёгких заборах, но она иначе работает на изгиб, поэтому решение лучше согласовать со специалистом.
Прутья обычно соединяют вязальной проволокой, а не варят: места прихватки могут ослабить металл. Каркас нельзя класть на дно: подложите фиксаторы, чтобы арматура была покрыта бетоном со всех сторон. Это защитный слой, он защищает металл от коррозии. Хомуты ставят с равномерным шагом, в углах и у столбов каркас усиливают.
Какой бетон нужен для заливки основания забора
Бетон выбирают по трём параметрам: прочность, подвижность и морозостойкость.
Прочность обозначают маркой и классом: М200 соответствует В15, М250 – В20, М300 – В22,5. Для лёгких заборов обычно хватает бетона М200. Для тяжёлых заборов и ворот с большой нагрузкой чаще берут М250. Для высокой кладки на сложном грунте подойдёт М300: фундамент под кирпичный забор лучше не облегчать по классу бетона.
Подвижность показывает, насколько смесь текучая. В узкую траншею с каркасом нужна достаточно подвижная смесь, иначе в теле ленты останутся пустоты, а разбавлять бетон водой на объекте нельзя: прочность падает. Морозостойкость важна для наших зим: наружный бетон цикл за циклом промерзает и оттаивает. Смесь должна соответствовать ГОСТ 7473-2010, а на каждую партию выдают паспорт качества: частнику он нужен на случай спора, снабженцу для закрывающих документов.
Готовая смесь или самозамес
Самозамес в бетономешалке реален для небольшого столбчатого основания. Для ленты в десятки метров это многочасовая работа, а пропорции от замеса к замесу плавают, и основание выходит неоднородным. Заводской бетон приходит единой партией с паспортом: его подают автобетоносмесителем к траншее, а при трудном подъезде автобетононасосом. У нас пять собственных растворобетонных узлов и около 50 автобетоносмесителей, поэтому доставка день в день по Волгограду и области реальна.
Как рассчитать объём бетона: формулы и пример
Объём считают просто, главное – не забыть про запас.
Формула для ленты и для столбов
Ленточный фундамент под забор считают по периметру забора, а не по участку: длину умножают на ширину и на высоту ленты. Для столбов площадь сечения опоры умножают на глубину и на число столбов.
Условный пример, цифры только для иллюстрации и не являются рекомендацией по размерам: лента шириной 0,3 м, высотой 0,6 м и длиной 20 м даёт 0,3 × 0,6 × 20 = 3,6 м³.
Запас, усадка и минимальная партия
К расчётному объёму добавляют запас 5–7%: часть бетона остаётся в лотке и на стенках, смесь уплотняется и усаживается при твердении, траншея где-то получается шире проекта. В примере 3,6 м³ превращаются примерно в 3,8–3,9 м³. Объём арматуры можно вычесть, но на заборах он невелик. Минимальная партия у нас от 3 м³: если нужно меньше, например для нескольких столбов, сначала свяжитесь с менеджером. Проверить расчёт можно в строительном калькуляторе, а наши специалисты бесплатно выезжают на объект и считают объём на месте.
Как залить фундамент: пошаговая инструкция
Разметка и траншея
Разметьте периметр шнуром и колышками, проверьте диагонали и углы. Снимите дёрн, выкопайте траншею по проекту: стенки ровные, дно горизонтальное, проверяйте уровнем. Под столбы ямы делают лопатой или ямобуром.
Подушка, опалубка и гидроизоляция
На дно насыпают песок и щебень слоями и уплотняют каждый слой: подушка выравнивает основание и отводит воду. Затем ставят опалубку из досок или щитов, а стенки траншеи закрывают плёнкой или рубероидом, чтобы бетон не отдавал влагу грунту. Для цоколя опалубку поднимают на нужную высоту.
Каркас и заливка
Уложите каркас на фиксаторы и заливайте бетон слоями без перерывов, пока смесь не схватилась. Ленточный фундамент под забор лучше залить за один приём: холодные швы между порциями ослабляют ленту. Бетон подают лотком, а где подъезд невозможен, насосом.
Уплотнение и уход
Бетон уплотняют глубинным вибратором или хотя бы штыкованием прутом, чтобы вышел воздух. Поверхность выравнивают, в первые дни укрывают плёнкой, а в жару поливают, чтобы бетон не пересох и не растрескался. Опалубку снимают после набора прочности.
Когда ставить забор и можно ли заливать осенью, зимой и в жару
Бетон набирает прочность постепенно: по ГОСТ ориентиром служит марочная прочность на 28 сутки. Тяжёлый забор или кладку раньше этого срока без консультации ставить не стоит, столбы и секции монтируют по рекомендации технолога. Лёгкие элементы иногда ставят раньше, но решение зависит от марки, погоды и забора.
Осенью бетон схватывается медленнее. Зимой при минусовой температуре без противоморозных добавок и утепления он рискует замёрзнуть, не набрав прочность. В жару смесь схватывается быстро, её нужно поливать и укрывать. О бетоне при осадках мы писали в статье о заливке в дождь.
Типичные ошибки при заливке
Мало глубины. Основание поднимается при пучении, забор перекашивает.
Нет подушки. Лента оседает и трескается.
Смесь разбавили водой. Прочность падает.
Каркас лежит на дне. Металл ржавеет и не работает.
Нет защиты от влаги. Появляются трещины.
Чтобы фундамент под забор получился надёжным, определитесь с типом, глубиной и армированием, посчитайте объём с запасом и выберите марку. Мы производим бетон на пяти собственных растворобетонных узлах, проверяем его в собственной аккредитованной лаборатории и выдаём паспорт качества на каждую партию. Подобрать смесь можно в разделе с бетоном для забора.
